Ngành công nghiệp thời trang Nhật Bản có vẻ sắp có một cuộc thay đổi xanh khi các công ty của nước này chuyển sang sử dụng vật liệu tái chế và cắt giảm lượng nước sử dụng để sản xuất quần áo và phụ kiện.
Theo Nikkei asia, lĩnh vực thời trang thường được xếp hạng là ngành gây ô nhiễm thứ hai thế giới, sử dụng nước cho các quá trình như nhuộm và tạo ra chất thải như vải.
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, hay UNCTAD, ước tính ngành này sử dụng khoảng 93 tỷ mét khối nước mỗi năm – đủ cho nhu cầu của 5 triệu người.
Các công ty Nhật Bản như thương hiệu giày Offen đang cố gắng giải quyết những vấn đề đó. Ra mắt vào tháng 2, công ty có trụ sở tại Hyogo này sản xuất mũ giày bằng polyester làm từ chai nhựa tái chế. Mỗi đôi đều có hai miếng đệm để giúp chúng giữ được hình dạng khi không đeo và chúng được sản xuất từ vật liệu phân hủy sinh học thu được từ ngô.
Nhà sản xuất thương hiệu Satomi Hisaka cho biết Offen cũng đang nỗ lực cắt giảm lượng carbon dioxide được sản xuất tại các nhà máy mà họ sử dụng. Họ cũng đang thực hiện các bước như giảm một nửa số lượng đinh được sử dụng trong giày và làm đế giữa mỏng hơn.
Hisaka cho biết, việc tìm kiếm các vật liệu phù hợp là rất khó, đặc biệt là khi việc đi lại quốc tế bị hạn chế do đại dịch COVID-19. ” Chúng tôi đã có “nhiều” cuộc họp trực tuyến với các nhà cung cấp và một nhà máy ở nước ngoài để đảm bảo nguyên liệu và quy trình đáp ứng các tiêu chí của mình”, cô Hisaka nói .
Hisaka cho biết doanh số bán hàng “vượt quá mong đợi” bất chấp đại dịch và một số mặt hàng ngay lập tức thiếu hàng. Cô tiếp tục: “Mọi người nhận thức được các vấn đề môi trường, nhưng nhiều người trong số họ không biết phải làm gì với tư cách cá nhân”, đồng thời cho biết thêm rằng thương hiệu của cô mang đến cho khách hàng một cách thân thiện với môi trường hơn.
Ở những nơi khác của Nhật Bản, Kornit Digital Japan, công ty máy in Kornit Digital có trụ sở tại Israel, đang hướng tới mục tiêu sử dụng lượng nước khổng lồ trong ngành thời trang bằng cách đưa ra phương pháp sản xuất quần áo mà không cần nhuộm vải.
Công ty bán máy in dệt kỹ thuật số có thể giúp nhanh chóng biến các thiết kế thành quần áo thực tế. Các thiết kế được nhập vào phần mềm và quá trình in kỹ thuật số hoàn tất hàng chục phút sau khi hướng dẫn được gửi đến máy in. Sau khi cắt và may, các mặt hàng như áo phông đã sẵn sàng để vận chuyển.
Kiểu sản xuất vải này không sử dụng nước và cần ít nguyên liệu thô hơn vì đây là quy trình theo yêu cầu. Ilan Elad, chủ tịch Kornit Châu Á Thái Bình Dương, nói với Nikkei Asia: “Nó bền vững vì bạn không in những gì bạn không cần”.
Kornit cho biết nó có thể giúp ngành thời trang tránh xa việc sản xuất và tiêu dùng hàng loạt, cho phép các thương hiệu mở rộng kinh doanh với “đầu tư tối thiểu” và bán sản phẩm của họ trên toàn cầu.
Elad cho biết: “Chúng tôi sẽ kết nối bạn với các công ty có hệ thống của chúng tôi trên toàn thế giới… và chúng tôi sẽ in và giao hàng cho khách hàng của bạn nên bạn không cần phải đầu tư”. Đồng thời cho biết thêm rằng các thiết kế có thể được gửi trực tuyến qua biên giới. .
Doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tăng gấp đôi so với một năm trước đó lên 234 triệu USD, khoảng 7% trong số đó đến từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Kornit Digital đặt mục tiêu cho phép sản xuất khoảng 2,5 tỷ mặt hàng quần áo hàng năm một cách “có trách nhiệm” vào năm 2026, tiết kiệm 4,3 nghìn tỷ lít nước và 17,2 tỷ kg khí thải nhà kính . Elad cho biết công ty đang “thảo luận với nhiều công ty lớn hơn ở Nhật Bản”.
Theo khảo sát của Bộ môi trường Nhật Bản, 60% người tiêu dùng nước này quan tâm đến thời trang bền vững. Và báo cáo năm 2021 của UBS Certification Lab cho thấy 26% người tiêu dùng cân nhắc mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm trước khi mua, so với 17% vào năm 2020. Báo cáo của UBS cũng cho thấy người mua hàng ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn để có trách nhiệm với môi trường và xã hội. .
Nozomi Moriya, nhà phân tích bán lẻ tại UBS Securities, cho biết: “[Tính bền vững] đang trở thành một yếu tố quan trọng để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng”. “Bằng cách tập trung vào giá trị gia tăng mới này, các nhà bán lẻ có thể tạo sự khác biệt cho mình”.
Các nhà đầu tư cũng đang gây áp lực lên ngành thời trang Nhật Bản để trở nên xanh hơn. Nhà thương mại lớn Itochu và các công ty khác vào tháng 8 đã thành lập Liên minh Thời trang Bền vững Nhật Bản, có 28 thành viên tính đến tháng 11, bao gồm các nhà sản xuất quần áo Goldwin, Adastria, United Arrows, Asics, nhà sản xuất vật liệu Toray, nhà điều hành Muji Ryohin Keikaku.
Liên minh cho biết vào tháng 11 rằng họ đặt mục tiêu đạt được mức độ trung hòa carbon và giảm lãng phí thời trang – nghĩa là tạo ra chất thải như vải không sử dụng – về 0 vào năm 2050, mặc dù liên minh không đưa ra kế hoạch cụ thể để đạt được những mục tiêu đó.
Masaki Takao, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty khởi nghiệp tái chế Kế hoạch Môi trường Nhật Bản (Jeplan), cho biết chuỗi cung ứng dài và phức tạp của ngành thời trang là một trở ngại trong nỗ lực hướng tới sự bền vững và các công ty nên cố gắng hợp tác nhiều hơn. Chuỗi cung ứng quần áo có sự tham gia của nhiều bên tham gia trên toàn cầu trong việc thu mua nguyên liệu thô, thiết kế quần áo, sản xuất hàng dệt, nhuộm, sản xuất quần áo và phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.
Nhiều thương hiệu thời trang toàn cầu đang hướng tới sự bền vững.
Patagonia, nhà sản xuất quần áo ngoài trời có trụ sở tại Hoa Kỳ, có kế hoạch sản xuất quần áo từ tất cả các vật liệu tái chế vào năm 2025. Công ty thời trang ăn liền khổng lồ Hennes & Mauritz của Thụy Điển đặt mục tiêu đến năm 2030 là tất cả quần áo của họ sẽ được làm bằng vật liệu tái chế hoặc có nguồn gốc bền vững. . Levi Strauss & Co đặt mục tiêu sử dụng 100% bông từ các nguồn bền vững vào năm 2025.
Daijiro Mizuno, giáo sư dự án tại Phòng thí nghiệm thiết kế Kyoto, một trung tâm giáo dục do Viện Công nghệ Kyoto thành lập, cho biết các công ty may mặc Nhật Bản “đã không giữ được vị trí dẫn đầu trong phong trào”.
Vật liệu tái chế hoặc các vật liệu bền vững khác thường đắt hơn và Mizuno cho biết các công ty thời trang không muốn tăng giá sản phẩm vì sợ mất khách hàng. Takao của Jeplan đồng ý rằng “chi phí là mối quan tâm lớn”.
Chủ sở hữu Uniqlo Fast Retailing cũng có mối lo ngại tương tự. Giám đốc Koji Yanai cho biết ông kỳ vọng nhiều thương hiệu sẽ “tranh giành vật liệu tái chế trong tương lai không xa” và công ty của ông có khả năng tăng giá sản phẩm.
Fast đã công bố vào tháng 12 rằng quần áo của họ sẽ được làm từ 50% vật liệu tái chế vào năm 2030 khi họ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Norichika Kanie, chuyên gia về mục tiêu phát triển bền vững và giáo sư tại Trường Quản trị và Truyền thông Đại học Keio, cho biết điều quan trọng là ngành này phải chuyển sang công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như dự báo nhu cầu chính xác hơn bằng trí tuệ nhân tạo.
Kanie nói: “Ngành công nghiệp và những người chơi lớn phải đóng vai trò là người cầm cờ và gửi tín hiệu rằng họ sẽ thay đổi”. “Vì vậy, các nhà máy và nhà cung cấp của họ cuối cùng cũng sẽ làm theo”.
Nguyễn Hoàng
